Питание dc 12в что это?

Как работает VRM на материнской плате и видеокарте компьютера

Содержание

Содержание

Преобразователи напряжения используются везде и всюду. Будь то огромные многотонные трансформаторы на электроподстанциях, обычные 50-герцовые трансформаторы в домашней аппаратуре или сложные импульсные схемы с умными микроконтроллерами. Любой электроприбор имеет собственные требования к питанию, да и отдельные узлы в этом приборе тоже привередливы к значениям напряжений. Вопрос — почему? Из статьи вы узнаете, зачем вообще нужны преобразователи и как работает DC-DC регулятор напряжения VRM на материнских платах и видеокартах. А еще можно посмотреть материнские платы с мощными схемами питания в каталоге.

Никакого единства…

В розетке 220 вольт, у блока питания 12 вольт, у зарядки телефона 5 вольт. Может сложиться впечатление, что инженерам нравится играть с напряжением, сначала повышая его до миллионов вольт на линиях электропередач, а потом до единиц вольт для питания центрального процессора. Почему люди не придумали какое-то единое значение напряжения и не используют его везде?

Определенно, центральный процессор — да и вообще любой другой микрочип — питать высоким напряжением прямо из розетки нельзя. Двенадцать вольт после блока питания тоже не подойдут. Во-первых, на микроскопическом уровне даже лишние пара десятых вольта могут привести к утечкам тока и повлиять на стабильность схемы. Во-вторых, чем выше напряжение, тем большее энергии расходуется на работу процессора. Поэтому с уменьшением техпроцесса разработчики стараются снизить и рабочий вольтаж. Когда-то процессоры, например, древний Intel 8086 выпуска 70-х годов, питались от 5 вольт, а современные работают всего от 1-1,4 вольта.

Блоки питания с напряжением 1 вольт на выходе — тоже не вариант, так как сила тока будет чрезмерно высокой — от нескольких десятков до сотен ампер. Ведь, снижая напряжение, растет сила тока при той же мощности. Вычислить силу тока можно, поделив мощность на напряжение.

Большая сила тока вставляет палки в колеса при подборе проводников из-за их сопротивления. Сопротивление — эффект, когда структура проводника мешает беспрепятственному протеканию тока по нему. Заряженные частицы врезаются на полной скорости в атомы проводника, чем и вызывают сопутствующий нагрев, а сами частицы теряют энергию. Это как бег с препятствиями. Вы тоже потеряете энергию, если во время бега по густому лесу будете влетать в деревья.

Сопротивление любого провода не нулевое, причем оно увеличивается с ростом его длины. Толщина провода также влияет на сопротивление. Поэтому, чтобы передать большую мощность при низком значении напряжения и высокой силе тока, придется использовать довольно толстые провода.

К примеру, напряжение на ЛЭП специально увеличивают до сотен тысяч вольт после электростанции, чтобы передавать мегаватты электрической мощности на значительные расстояния с помощью относительно тонких проводов.

И последнее. У любой электроники свое значение рабочего напряжения, а у процессора оно еще и регулируется в зависимости от нагрузки и условий работы. Так что договориться и сделать единую энергосистему с одинаковым значением напряжения попросту нереально.

Нет, без преобразователей ну никак не обойтись.

Устройство DC-DC преобразователя

Для питания микроэлектроники от постоянного напряжения используются DC-DC преобразователи, основанные на принципах широтно-импульсной модуляции — ШИМ. Их еще называют регуляторами напряжения — VRM.

Как это работает? Возьмите обычный вентилятор. Что будет, если вы его включите? Правильно, он будет дуть с одинаковой силой.

Что произойдет, если с равной периодичностью дергать рубильник — включать вентилятор всего на полсекунды, а на следующие полсекунды выключать? Двигатель вентилятора не может мгновенно набрать максимальную скорость вращения, поэтому за такой небольшой промежуток времени он как следует не разгонится. Но и остановиться за то же время он не успеет, так как продолжит крутиться по инерции. Так что вентилятор продолжит дуть, но с гораздо меньшей мощностью. Попробуйте поэкспериментировать со своим домашним вентилятором.

Выходит, если включать и выключать питание вентилятора, то вместо постоянного напряжения мы получим прерывистые импульсы той же амплитуды.

Так и работает простейший ШИМ-регулятор. Но вместо человека с выключателем используется транзистор — он то открывается на некоторое время (ВКЛ), то закрывается (ВЫКЛ). Только делает это с частотой не два раза в секунду (2 Гц), а десятки тысяч раз (10 кГц). Вы так точно не сможете. Такой транзистор называется «ключевым».

Кто-то может возмутиться: «Но, погодите, нам нужно получить напряжение в 1 вольт, а тут хоть и прерывистые, но те же 12 вольт, что и на входе! Кажется, нас обманывают!»

Действительно, таким образом питать процессор по-прежнему нельзя. Так что к ключевому транзистору (VT1) понадобятся еще несколько элементов: катушка индуктивности (L), конденсатор (C) и синхронный транзистор (VT2). Катушка и конденсатор образуют LC-фильтр.

Технически можно разделить цикл преобразования на две стадии: накачка энергии в катушку с конденсатором и стадию разряда.

Первая стадия — накачиваем энергию

Когда транзистор VT1 открыт, его собрат — синхронный транзистор VT2 — закрыт. В катушке L накапливается энергия, плавно нарастает ток и заряжается конденсатор C.

Вторая стадия — стадия разряда

Транзистор VT1 закрывается, открывается синхронный VT2 — он нужен, чтобы соединить вход катушки с отрицательным выводом нагрузки, создавая замкнутую цепь питания. Пусть мы и разорвали на этот краткий миг связь с источником питания, но катушка никуда не делась. Накопленная в катушке энергия теперь играет роль источника питания и поддерживает силу и направление тока, а конденсатор разряжается и питает нагрузку.

Затем транзистор VT1 снова открывается, а VT2 закрывается, и цикл начинается заново. Причем для наибольшей эффективности циклы повторяются с довольно высокой частотой — у современных компьютерных комплектующих миллионы раз в секунду (измеряется в мегагерцах, МГц).

Благодаря этому процессу мы получаем постоянное напряжение на нагрузке ниже, чем входное до ключевого транзистора. Импульсы как бы сглаживаются, образую близкую к прямой линию напряжения.

То, что линия напряжения не совсем прямая — это нормально. В реальных условиях идеальных LC-фильтров не бывает, и всегда присутствуют небольшие пульсации напряжения. И главное, подобрать параметры катушки и конденсатора таким образом, чтобы они не успевали разрядиться полностью к концу цикла. Тогда ток становится неразрывным.

К слову, ток на всей цепи примерно равен. А так как синхронный транзистор VT2 открыт несоизмеримо дольше — работать ему приходиться, что называется, за троих.

Как настраивается преобразователь

Уровень напряжения на нагрузке будет зависеть от длительности первой и второй стадий в рамках одного цикла. Ведь чем дольше открыт транзистор VT1, тем больше энергии успевает накопить катушка и тем выше будет по итогу напряжение после LC-фильтра.

Если мы поделим время первой стадии на длительность полного цикла, то получим коэффициент заполнения (D) от 0 до 100 %.

Чтобы узнать выходное напряжение (U out), нужно коэффициент заполнения умножить на входное напряжение (U in).

А чтобы узнать коэффициент заполнения, делим U out на U in.

Простой пример: чтобы получить типичное для центрального процессора напряжение в 1,2 вольта, то, поделив на входные 12 вольт (напряжение на выходе блока питания), получим D=0,1.

1,2 / 12 = 0,1 * 100 % = 10 %

Это значит, что первая стадия (накачки энергии) займет всего 10 % времени от общей длительности цикла, а оставшиеся 90 % времени уйдут на стадию разряда.

Когда одной фазы недостаточно

В мощных преобразователях часто используется не один канал с парой транзисторов, одной катушкой и одним конденсатором, а несколько параллельно подключенных каналов.

Как мы уже выяснили, любой проводник имеет ненулевое сопротивление и нагревается. Транзистор в ключевом режиме — тоже проводник, как обычный выключатель. И сопротивление (Rds) между его входом и выходом (сток-исток) не равно нулю. Значит, чем выше ток, тем сложнее будет электронам пробиться через него, что приведет к потерям энергии и нагреву. Чтобы минимизировать этот эффект и применяются несколько фаз — нагрузка распределяется между ними поровну.

Еще один интересный способ повысить эффективность: синхронный транзистор VT2 открыт примерно в семь-восемь раз дольше чем VT1, поэтому VT2 часто дублируют и стараются подобрать более продвинутую и дорогую модель с низким Rds.

Но это еще не все. Такие каналы не просто так называют «фазами». Процесс переключения транзисторов в разных каналах происходит не одновременно, а с небольшим сдвигом по фазе.

На выходе после LC-фильтров все фазы объединяются в одну, и амплитуда пульсаций становится значительно ниже, чем было бы у каждой фазы в отдельности.

Так что даже несколько десятков каналов в преобразователе на материнской плате неправильно называть «избытком». Ведь это не только меньшие потери, но и лучшее качество напряжения. Меньше пульсаций напряжения — меньше выбросов во внутренние узлы процессора — выше стабильность всей схемы, особенно при разгоне.

Читайте также  Как настроить частоту на рации?

Те же принципы справедливы и для графического чипа видеокарты, процессора смартфона и любой другой «тонкой» электроники. Но в этом случае разработчики уже за нас рассчитали потребляемую мощность и количество необходимых узлов. А вот при выборе материнской платы пользователь должен сам определить, что ему нужно, учесть потребляемую мощность процессора. Тем более, если в планах серьезный разгон.

Блоки питания и их характеристики. Как выбрать блок питания.

Блок питания в широком смысле — это электротехническое устройство, преобразующее электроэнергию сети переменного тока в электроэнергию с необходимыми параметрами (ток, напряжение, частота, форма напряжения), для питания других устройств, требующих эти параметры. То есть блок питания — это преобразователь.

Устройство.

В простейшем классическом варианте блок питания — это трансформатор, понижающий или повышающий переменное напряжение за счет электромагнитной индукции. Если требуется преобразование формы напряжения из переменного (AC) в постоянное (DC) — блок питания AC-DC, то используется выпрямитель напряжения. Также, в классическом блоке питания AC-DC присутствует фильтр пульсаций, создаваемых выпрямителем.


Трансформатор классического блока питания.

Классический вариант во многом оправдан благодаря своей простоте, надежности, доступности компонентов и отсутствию создаваемых радиопомех. Но из-за большого веса и габаритов, увеличивающихся пропорционально мощности, металлоемкости, а также низкого КПД при стабильном выходном напряжении, классические трансформаторные блоки питания уходят в прошлое. На смену им приходят импульсные блоки питания, о которых подробно и пойдет речь.

Импульсные блоки питания представляют собой инверторную систему, в которой входящее электричество сначала выпрямляется, после преобразуется в ток высокой частоты и определенной скважности с амплитудой прямоугольных импульсов, а потом происходит преобразование трансформатором и пропускание через фильтр низкой частоты. За счет повышения эффективности работы трансформатора с ростом частоты, снижаются требования к габаритам и металлоемкости по сравнению с классическими блоками питания.


Устройство импульсного блока питания.

Импульсные блоки питания получили широкое распространение благодаря ряду достоинств: значительно меньшие габариты и вес при сравнимой мощности; намного более высокий КПД (до 98%), благодаря устойчивости состояния ключевых элементов — потери возникают только при включении или выключении; меньшая стоимость — это стало возможным из-за повсеместного выпуска необходимых конструктивных элементов и разработке транзисторов повышенной мощности; сравнительная надежность; больший диапазон входных частот и напряжений — импульсный блок питания одинаково стабильно работает в диапазоне от 110 до 250 вольт и при частоте 50-60 Гц, что делает возможным использование техники с импульсными блоками питания повсеместно; безопасность при коротком замыкании.

Справедливости ради стоит сказать, что импульсные блоки питания не лишены минусов — сложность или невозможность ремонта, наличие высокочастотных радиопомех. Благодаря современным технологиям, эти минусы преодолимы, о чем свидетельствует широкое распространение, популярность и востребованность таких блоков на рынке.

Но, благодаря широкому распространению и большому разнообразию импульсных блоков питания в продаже, отличающихся функционально и характеристиками, иногда очень сложно подобрать необходимый. Попробуем разобраться в основных отличиях импульсных блоков, в их характеристиках и особенностях, а также ответим на вопрос: на что нужно обратить внимание, если вы хотите купить блок питания.

Особенности характеристик импульсных блоков питания.

В первую очередь, блоки питания делятся по функциональности преобразования. Одни блоки питания преобразуют электроэнергию таким образом, что на выходе получается стабилизированное напряжение при необходимой мощности — это AC-DC блоки питания. Другие преобразуют электроэнергию так, что на выходе получается стабилизированный ток постоянного значения в заданных диапазонах напряжения — это, так называемые, драйверы.

И те и другие блоки питания имеют определенную максимальную выходную мощность. Но, если в первом случае постоянным остается напряжение при возрастании тока в зависимости от мощности потребителей электроэнергии, то во втором случае постоянной остается сила тока, а в зависимости от мощности потребителей меняется напряжение на выходе. Диапазон изменения в драйверах ограничен, поэтому они распространены менее широко. Используются, в основном, в светотехнике, где заранее известны необходимые параметры тока.

Проще говоря, если вам нужен блок питания с необходимым током, например 700мА, при определенной мощности, то вам нужно выбирать драйвер. Если же вам нужен источник питания заданного напряжения и мощности, то нужен AC-DC блок питания.

При подборе блока питания важно учитывать его основные характеристики. С драйверами проще: все, что нужно о них знать, как правило, известно в рамках спецификации потребителя энергии. Встречаются драйверы в основном в составе готовых электротехнических изделий.

Чуть сложнее с AC-DC блоками питания. Современные блоки питания могут иметь различные характеристики выходного напряжения. Как правило, это: 5 вольт, 12 вольт, 24 вольта. Встречаются блоки питания и с другими выходными характеристиками: 3,3 вольта, 18 вольт, 32 вольта и прочие, но они менее распространены в отличие от первых, которые популярны в наружной и интерьерной рекламе и в декоративном освещении. Блоки питания необходимы, в большинстве случаев, для подключения светодиодных модулей, лент, линеек, для питания другой декоративной светотехники.

В зависимости от количества потребляемой электроэнергии и мощности подключаемых потребителей выбирается мощность блока питания. Тут необходимо учитывать, что при включении и выключении характеристики блока нестабильны, а также то, что в процессе работы в ту или иную сторону могут меняться характеристики входного электричества, поэтому блок подбирается с запасом по мощности, который составляет 1,2 — 1,3 от мощности подключаемых потребителей. Перегрузка блока по мощности может вывести его из строя или приведет к неправильному функционированию.

Другим важным критерием выбора, когда вы собираетесь купить блок питания, является область его использования. Это также актуально для драйверов. Блок может использоваться внутри помещения или на улице. Во втором случае он может быть размещен на стене или на горизонтальной плоскости, в тени или на солнце, может подвергаться, атмосферному воздействию в виде осадков снега и прочего, либо может быть размещен под крышей или козырьком. Все это влияет на то, с какой степенью защиты IP и в каком корпусе выбрать блок питания.

Блок питания MeanWell в корпусе-сетке

Влагозащищенный блок питания в пластиковом корпусе

12V AC в 12V DC

Приветствую. Казалось бы простая задача. Но для тех, кто знает и понимает. А я нуб, так что с этим не очень.
ТУ такие, потому что в вытяжке 2 галогенки питаются от такого питания. Пучилось так, что одного фонаря я лишился, поэтому я решил заколхозить диодную полоску для подсветки плиты.
При включении кнопки, как оказалось, питание идёт 12v AC, как мы знаем, диоды любят DC, да ещё чем точнее питание, тем лучше.
Паяльник и что-то из элементов у меня есть. Я понимаю, что нужен диодный мост и конденсатор, но погуглив увидел, что напряжение под нагрузкой падает до 9v, что не 12 всё таки.
Схема такая нашлась

http://i75.***********/big/2015/1101/3d/4a87e47240fc0abaab2fb2e9a8b1863d.jpg
Человеку посоветовали 25v 1000uF поставить, ну а дальше не понятно как. На простых элементах не сделать? Нужно на IC какой-то строить? Распишите пожалуйста нубу, который физику за 8ой класс перечитывает:) , по нагрузке, как я понимаю 1А будет как раз.

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

12V/5V 6A step-down
На чем недорого собрать для дома/для семьи? Надо 5В 6А в авто. А нельзя ли два трехамперных ( на.

step-up 1.5v -> 12v@0.3a с максимальным КПД
Кто какую схему посоветует? а то поиском ниче подходящего не нашел. чтоб пальчиковую батарейку.

Какой трансформатор подойдет для БП на 12v?
У меня есть вот такие детали из блока питания от компьютера, выпаивал когда-то давно и уже не помню.

Работа активной акустики от аккумулятора 12V
Доброго дня, уважаемые форумчане! Прошу сильно не пинать если создал ветку не в той теме, а то.

Во первых: галогенки нонче включаются через т.н. электронный трансформатор. Это импульсный источник питания, который выдает не стабилизированные 12 вольт переменки с частотой от 5кГц до 100кГц (частота и форма сигнала зависят хер знает от чего и от погоды на марсе). Чтобы в это питалово включить светодиоды, то нужно как минимум использовать фильтр.

Так как частоты высокие, то нужно использовать в схеме моста быстрые диоды UF5408 например, или, что еще лучше, диоды Шоттки SR5100 например. Диоды Шоттки имеют падение напряжения ниже чем у обычных диодов. А в мостовой схеме это актуально. Вот смотри: в каждый момент времени ток в цепи моста течет через какие-то два диода. На обычных диодах падает напряжение около 1-1.5В. Следовательно в сумме упадет 2-3В. Вот и получается что при входных 12В переменки на выходе моста будет 9-10В из-за падения напряжения на диодах. При использовании диодов Шоттки падение напряжения будет где-то в два раза меньше. То есть в сумме 1-1.5В. Меньше уже никак.

Читайте также  Функция otg в телефоне что это?

Далее фильтр. Конденсатор надо брать электролит емкостью 1000-3000 мкФ (зависит от нагрузки) и с LowESR характеристикой и параллельно ему еще напаять керамический конденсатор на 0.1-0.5 мкФ. Далее последовательно поставить индуктивность на 10-100мкГн и с максимальным в два раза больше тока нагрузки. То есть если светодиоды сожрут 1А, то индуктивность надо брать на 2А.
После индуктивности параллельно еще два кондюка: один электролит LowESR второй — керамика.

Я вас прекрасно понимаю. Это и искал, НО никто не делает их со входом 12V AC, а обычно 120/220V. Я, конечно, могу разобрать вытяжку и запаяться на постоянное, но хочется, чтобы всключалось всё с родной кнопки, а включать с нее 12V всё таки безопаснее, чем 220)

Кстати о частотах.. 10 галогенок перегорели за 2 недели в вытяжке. Видимо там действительно всё не очень, это тоже сподвигло наконец на диодах (минимум 18x) 5630 реализовать.
Не подскажите номиналы и модели компонентов?
Нашел где нарисовать и получилось вот так..

Спасибо, уважаемые, за ответы!

Начинаю подбор компонентов и увидел, что есть, оказывается, готовые диодные мосты (заявляют Vdrop=1.1). При их одинаковой стоимости 48р. выбираю между:
KBPC10005(BR10005), мост 10А, 50В
KBPC1008 (BR1008), мост 10А, 800В
KBPC1010 (BR1010), мост 10А,1000В
С учётом моих 12 вольт все заработают, как я понимаю. Только теперь не очень ясно какой из них взять в идеале?

Конденсаторы решил взять для полоски в 50 см 5630 диодов (18 диодов * 0.5 watt при 12v):
(К50-35) 1000мкф 35В 105гр,серия ТК,13×20 электролит.конденсатор (по 20р.)
или
(К50-35) 1500мкф 35В 105гр,12х35 5000ч lowESR, EEUFM1V152L (но блин по 78р.)

для 250 см (144 диода * 0.5 watt 72 watt при 12v потребляет 6A)
(К50-35) 4700мкф 35В 105гр,серия TK,16×35 электролит.конденсатор
или
(К50-35) 1500мкф 35В 105гр,12х35 5000ч lowESR, EEUFM1V152L (по 78р.)x2
ну и керамические
К10-17Б-Н90-0.68мкф, «5»

дроссель на 50см
RLB0914-220KL индукт. 22 мкГн
на 250см
КИ 3.0-100 мкГн, (10%-20%)(08-15г) (5 штук в параллели?)
Выбирал всё тут из наличия.

Просьба потратить на меня ещё 5 минут и покритиковать подобранные компоненты. Главное для меня в конфигурации это надежность и чтобы диоды не моргали. Ну и я не знаю, нужно ли это охлаждать и т.п. нюансы если есть.

Мост принципиален!
У тебя же импульсный преобразователь, частота высокая, обычный мост совсем не подойдёт.
Тебе придётся составить мост из трёх штук таких сборок:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwiry.pl/id=3967407
В одной сборке ты задействуешь все диоды, а в двух других сборках — по одному диоду.
И всё это придётся посадить на достаточно немелкий радиатор, да ещё и через термопрокладки.
Иначе никак.
Можно ещё вот, но дороже, да ещё и 4 штуки понадобятся, да ещё и охлаждать их непонятно как придётся:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwiry.pl/id=49593
Я облазил вроде весь твой нигазин, но другого приличного варианта не нашёл.

Поскольку электролиты ты будешь шунтировать керамикой, то сойдут и
(К50-35) 1000мкф 35В 105гр,серия ТК,13×20
или
(К50-35) 4700мкф 35В 105гр,серия TK,16×35
соответственно.
Но если ресурсы позволяют, то бери, конечно, lowESR, хоть они и вчетверо дороже.

Керамика в данном случае работает на защиту электролитов в первую очередь. Керамику лучше бери поёмчее и покачественней — у неё крайне тяжёлый режим в импульсных преобразователях питания. Типа вот:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwiry.pl/id=471055002
На плате керамику ставь (в твоём конкретном случае!) или ближе к диодной сборке/сразу после дросселя, или ближе к электролитам — в этом случае будет максимальная защита электролитов.

Дроссель в принципе-то можно и не ставить, но икра поверх масла на бутерброде никогда не помешает. В твоём нигазине нужного дросселя я не нашел. В параллель дроссели никогда не ставят (или делают это осмысленно и с пониманием всех побочных эффектов). Потому или дроссель совсем не нужен, или намотай сам — в твоём случае это будет очень просто.
Возьми любой из этих сердечников
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwiry.pl/id=160222174
или
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwiry.pl/id=577832944
Возьми кусок одножильного эмалированного провода (лучше коричневого цвета эмали — это будет скорей всего двухслойная эмаль) сантиметров 20 и диаметром не менее 1,7мм (лучше около 2. 2,5мм) и намотай на вышеуказанном сердечнике (просто поверх бочонка, не просовывая концы в дырку) виток к витку этак 3-4 витка (меньше — будет бесполезно, больше — излишние потери). Закрепи витки лаком, любым клеем или даже каплей краски. Зачисти и облуди концы. Вот и всё.

В схему я бы добавил ещё что-то ограничивающее стартовую зарядку достаточно больших емкостей, но, в принципе, электронный трансформатор, выдерживавший старт галогенок, легко справится с несчастным десятком миллифарад.

Аварийное освещение жилья от источников питания 12В

Последнее время что-то часто стали отключать свет.

О бесперебойной работе котла я уже позаботился.

В пору задуматься о бесперебойном аварийном освещении, не зависящим от сети 220В.

Способы обеспечения бесперебойного освещения.

1. Устанавливать отдельные светильники со встроенными аккумуляторами, но они дорогие и только офисного или промышленного исполнения.

2. Источник бесперебойного питания или генераторы на 220В — дорого и хлопотно.

3. 12В от бесперебойного источника питания — а вот это попробуем.

Резервный источник питания на 12В.

Использовать резервные источники питания (РИП) от охранной и пожарной сигнализации, выдающие 12В и имеющие встроенный аккумулятор.

Аббревиатуры в названии бывают разными.

РИП — резервный источники питания.

БРП -блок резервного питания.

ИВЭПР — источник вторичного электропитания резервированный.

Вот только мощность таких блоков питания невелика, но постараемся обойтись.

Выбор таких блоков питания очень большой и цена на 2А блок питания начинается от 1300р.

Самый удачный с точки зрения (мощность+емкость)/цена ИВЭПР2/2 2х7 за 2500р.

Он недорогой, имеет отличный корпус, защиту от короткого замыкания и глубокого разряда аккумулятора. Но главное его отличие от подобных — возможность вставить внутрь корпуса второй АКБ, увеличив емкость до 14Ач.

Если нужен РИП большой мощности и хватит АКБ 7Ач, то рекомендую БРП 12V 5А в корпусе «Контакт» под АКБ 7 Ач за 3450р.

Стандартный РИП для ОПС развивает ток 2А и имеет аккумулятор 7Ач. Есть более мощные модели, использующие более емкие АКБ, но они и подороже будут.

Но что такое 2А для 12В? Это 12В*2А=24Вт.

При такой нагрузке акумулятора хватит на 7Ач/2А = 3,5ч.

Понятно, что тут не учитывается неполный разряд акумулятора, его качество и потребление самого РИП. Скорее всего при максимальной нагрузке АКБ хватит на час.

Понятно и то, что все эти заявленные величины условные и при измерении тока окажется совсем другая мощность, скорее всего ниже.

Но в ИВЭПР можно вставить 2 АКБ, тем самым увеличив время работы аварийного освещения.

Можно обойтись мощностью светильника аварийного освещения в несколько ватт, тем самым увеличив время их непрерывной работы от АКБ.

Это не будет полноценное освещение, при котором можно будет читать или вышивать. Цель такого аварийного освещения — не разбить нос.

Светильники для бесперебойного освещения 12В.

И тут я столкнулся с проблемой купить нужные светильники с напряжением питания 12В.

Что можно наколхозить?

1. Переделать светодиодный светильник с питанием 220В.

Светодиодные светильники на 220В имеют внутренности, питающиеся от встроенного блока питания, выдающего 48-120В — не получится применить их та просто, выкинув блок питания и подав 12В на светодиоды.

Разобрал линейный LED светильник ЭРА LLED-01-04W-4000-W и обнаружил, что в нем блок питания на 48В.

2. Светодиодные ленты.

Мощность одного метра самой слабой светодиодной ленты 4.8 Вт.

Мы сможем максимально задействовать 5м светодиодной ленты: 5*4.8=24Вт.

Или 10 участков по 50 см.

Куски светодиодной ленты можно разместить в существующих светильниках, дополнительно введя в светильник кабель 12В.

3. Табло «Выход».

Это таблички для управления эвакуацией, применяемые в системах пожарной сигнализации.

Самые дешевые стоят 160р. Внутри такого табло два слабых светодиода, которые еле еле что-то освещают.

Зато ток потребления такого светильника 20мА (0.02А) при 12В.

Зеленую бумажку с надписью «Выход» нужно выкинуть и вставить матовый акрил или наклеить текстурированную прозрачную пленку, чтобы закрыть внутренности.

Можно вставить кусок светодиодной ленты или модуль, но некоторые табло настолько тонкие, что в них ничего не вставишь, кроме светодиода. Можно добавить мощный светодиод.

4. Светильники с распродажи.

В магазинах электротоваров можно повсеместно видеть распродажу светильников с люминесцентными лампами, которые уже никому не нужны.

Некоторые из них имеют неплохой внешний вид и продаются за 200р.

В них можно вставить кусок светодиодной ленты, модуль, светодиод — любой источник света на 12В.

Читайте также  Huawei m150 2 как войти в настройки?

5. Светодиодные модули.

Проблема в том, что их стараются сделать максимально мощными, а нам нужны наоборот.

Но можно найти светодиодные модули, мощностью 0.6-1.5Вт за 24-50р. штука.

Эти модули можно вставить в существующие светильники отдельно или рядом с лампой основного освещения — хоть даже в бра рядом с лампочкой в патроне.

6. Маленькие светодиодные лампы G4.

В качестве замены галогенным точечным лампам G4 используются светодиодные, которые бывают с напряжением питания 12В и мощностью от 1Вт.

Такие нам подойдут.

Это оказался самый лучший вариант.

Их можно вставить в табло, в существующие светильники, в светильники под патрон G4 или просто в отверстие в стене.

Измеренный инструментально ток потребления лампы на 1Вт 12В, оказался 0.08 А — то-есть электрическая мощность лампы действительно 1Вт.

Пять таких ламп будут потреблять ток 0.08*5=0.4А. АКБ на 7Ач хватит на 7/0.4 = 17.5 часов.

Конечно на такое время АКБ не хватит — источник питания защитит АКБ от глубокого разряда.

Плюс еще потребление самого источника питания.

Но на ночь хватит — а это то что нужно.

7. Неисправные компоненты плоских светодиодных светильников.

Если используются плоские светодиодные светильники, то их начинка полюбому однажды перегорала и подлежала замене.

Тогда можно использовать остатки, если они еще не были утилизированы.

Если нет неисправного компонента, можно купить новый, мощностью 12Вт за 140р, и разобрать на 8 модулей.

Стоит проверить — какое напряжение питание нужно каждому модулю и какой ток он потребляет.

Какая мощность потребления одной светодиодной планкой модуля плоского светильника?

На фото новый модуль на 16Вт из товарной позиции выше сравнивается со старыми неисправными.

Тот модуль, что самый большой, имеет светодиодные планки с линзами, которые соединены параллельно и блок питания с маркировкой 72В. Понятно, что и светодиодные планки имеют напряжение питания 72В — нам такие не подойдут.

Два других светодиодных модуля имеют планки, соединенные последовательно. Эксперименты показали, что на каждой светодиодной планке нового модуля присутствует 12.8В и ток через нее 0.12А.

То-есть напряжение питания, которое выдает блок питания 12.8В*8=102.4В.

Планка критична к питанию и если подать на планку 11.5В, то она светится очень тускло.

Какое напряжение на неисправном модуле-осьминог в штатном режиме уже не получится измерить, но от 12В светодиодная планка светится ярко и потребляет ток 0.24А.

Итак, сегмент светодиодного светильника осьминог работает от 12В и его ток 0.12-0.24А.

Такой ток можно осилить, если использовать 6 аварийных светильников с подобной светодиодной планкой на один АКБ 7Ач.

Измеренная мощность, потребляемая одной светодиодной планкой плоского светодиодного светильника,вычисленная по формуле P=U*I составляет 1.44 — 2.88Вт.

LED-лампочки 12V DC и AC. Взаимозаменяемы?

В ответ на:
Поскольку светодиодная лампа рассчитана для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 12 В, для неё необходим трансформатор. Светодиодная лампа LED GU5.3 4.8W 20 pcs WW MR16 12V SMD2835.

Продавцы говорят, что сейчас ламп на 12 В постоянки нет.
Цоколь абсолютно «симметричен», патрон тоже — т.е. как хочешь так и вставляй лампочку — все равно работает.
Хотя, если бы была 100%-ная постоянка то вставить лампочку можно было бы только в одном положении.
Кто в курсе — подскажите, плиз.

В лампах mr-16 стоит драйвер, на входе которого диодный мост. Ему пофиг на входе будет пересменка или постоянка.

Лампочки на постоянном токе всегда втыкаются в любом положении.

А как вам свет от ЛЭД? У меня сгорел трансформатор на 12В и я решил сэкономить и заменить 20-Вт-ные галогенки на 3-Вт-ные ЛЭД (220В), так это ужас какой-то: во-первых, ничего не видно, во-вторых, из уютного жилья квартира превратилась в ужасный офис, хотя я брал тёплый оттенок. В итоге плюнул и купил трансформатор новый.

Изменено Кинжальный прострел (11:03 23/12/2016)

Hemicuda 22.12.2016 20:50 пишет:
В лампах mr-16 стоит драйвер, на входе которого диодный мост. Ему пофиг на входе будет пересменка или постоянка.

Т.е., если я правильно понимаю, не совсем корректны формулировки «Лампочка mr-16 для постоянного тока» и «Лампочка mr-16 для переменного тока»?
И по определению стандарт mr-16 подразумевает встроенный внутренний выпрямитель и отличаются лампочки только напряжением питания 12 или 220 Вольт?

В ответ на:
А как вам свет от ЛЭД?

Это уже больше «вопрос религии».
Меня 2700К вполне устраивают. В плане освещенности тоже все нормально. Об экономии ЭЭ и говорить нечего.

Hemicuda 22.12.2016 20:50 пишет:
В лампах mr-16 стоит драйвер, на входе которого диодный мост. Ему пофиг на входе будет пересменка или постоянка.

Т.е., если я правильно понимаю, не совсем корректны формулировки «Лампочка mr-16 для постоянного тока» и «Лампочка mr-16 для переменного тока»?
И по определению стандарт mr-16 подразумевает встроенный внутренний выпрямитель и отличаются лампочки только напряжением питания 12 или 220 Вольт?

Не совсем. Именно светодиодам нужно постоянное напряжение. По этому в нормальной лампе стоит драйвер, который не смотря на то, что подается на вход (переменное или постоянное, главное — подходящее в пределах допустимого входное напряжение), выдает то, что нужно светодиодам.
У меня сейчас как раз лежат драйвера от светодиодных ламп mr-16. Так ему на вход можно подавать 7-16В и постоянное или переменное напряжение. На выходе будут стабильные параметры для 3 одноватных светодиодов. Но я их в машину тулить буду.

Изменено Hemicuda (19:08 23/12/2016)

Кинжальный прострел 23.12.2016 11:03 пишет:
я решил сэкономить и заменить 20-Вт-ные галогенки на 3-Вт-ные ЛЭД (220В), так это ужас какой-то: во-первых, ничего не видно, во-вторых, из уютного жилья квартира превратилась в ужасный офис, хотя я брал тёплый оттенок. В итоге плюнул и купил трансформатор новый.

— так а яку саме лампу ви купили? Вони різні. І «теплі» відтінки в них — також. Самі дешеві — так, дають не приємне світло, явно не збалансоване по кольоровій гамі. А щось типу Максуса — на мій погляд — нормальні.
Ну і 3 Вт — це для ночника, чі настінного бра. Для центрального світла потрібно брати 6-7-8 Ватні лампи.

Изменено VovkZ (19:25 23/12/2016)

В ответ на:
Т.е., если я правильно понимаю, не совсем корректны формулировки «Лампочка mr-16 для постоянного тока» и «Лампочка mr-16 для переменного тока»?

MR-16 это стандарт типоразмера и цоколя. Все остальное это уже другие характеристики.

Hemicuda 23.12.2016 19:04 пишет:
Не совсем. Именно светодиодам нужно постоянное напряжение. По этому в нормальной лампе стоит драйвер, который не смотря на то, что подается на вход (переменное или постоянное, главное — подходящее в пределах допустимого входное напряжение), выдает то, что нужно светодиодам.

Опять же, если я правильно понимаю, и, учитывая, что у меня запитка ламп идет от БП (на выходе DC 12V), а не от трансформатора (на выходе AC 12V), то мне «до лампочки», какая будет лампочка? Главное, чтобы была на 12 Вольт. Правильно?

получается что да.
диодный мост из переменки сделает постоянку.

нефакт. для АС в лампе может стоять емкостной ограничитель тока (до диодного моста). при DC такая лампа работать небудет.

Кинжальный прострел 23.12.2016 11:03 пишет:
я решил сэкономить и заменить 20-Вт-ные галогенки на 3-Вт-ные ЛЭД (220В), так это ужас какой-то: во-первых, ничего не видно, во-вторых, из уютного жилья квартира превратилась в ужасный офис, хотя я брал тёплый оттенок. В итоге плюнул и купил трансформатор новый.

— так а яку саме лампу ви купили? Вони різні. І «теплі» відтінки в них — також. Самі дешеві — так, дають не приємне світло, явно не збалансоване по кольоровій гамі. А щось типу Максуса — на мій погляд — нормальні.
Ну і 3 Вт — це для ночника, чі настінного бра. Для центрального світла потрібно брати 6-7-8 Ватні лампи.

Максус глобал.
у меня точечные светильники по 20Вт, 3 Вт ЛЭД дают светопоток больше, просто спектр слишком белый и неприятный.

bomber 23.12.2016 21:41 пишет:
нефакт. для АС в лампе может стоять емкостной ограничитель тока (до диодного моста). при DC такая лампа работать небудет.

Да. чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Как по маркировке лампы узнать есть там этот ограничитель или нет?