Ev в камере что это?

Фото-Любитель

Вы любите фотографировать? Вы хотите делать по-настоящему интересные снимки? Вы стремитесь снимать лучше и лучше? Но фотография для Вас не профессия (по крайней мере, пока), а только увлечение, и Вы не готовы тратить сотни тысяч на аппаратуру и оборудование студии? Давайте вместе учиться, как можно получить максимум от наших любительских камер!

Linkbar

31 января 2009 г.

EV — что это?

Очень часто — и пользуясь своим фотоаппаратом, и читая рекомендации по съемке (особенно иностранного происхождения) — мы сталкиваемся с сокращением «EV». Расшифровывается оно как «Exposure Value», переводится как «величина экспозиции», «значение экспозиции», «экспозиционное число» или. вообще не переводится. Что же это за величина-значение-число.

Мы все (надеюсь, все?) знаем, что правильно экспонировать кадр можно при разных сочетаниях выдержки и диафрагмы. А эта пара значений — экспопара — зависит от освещения и чувствительности (значения ISO). Так вот, EV и характеризует экспопару в целом (ну, или точнее, освещенность, по которой она выставляется).

За нулевое значение экспозиции принято такое, которое может быть получено, если сделать снимок с выдержкой 1 секунда при диафрагме 1. Увеличение EV на единицу соответствует изменению одного из съемочных параметров на «полное» деление шкалы (именно поэтому EV в разговорной речи часто называют «стопом»). Например, для этого можно увеличить выдержку с 1/60 секунды до 1/30. Или открыть диафрагму с f/5,6 до f/4. И то, и другое вдвое увеличит количество света, попадающего на матрицу.

По правде сказать, любитель, скорее всего, не будет иметь дело с абсолютным значением экспозиции. Нам эти числа пригодятся при установке экспокоррекции. Автоматика камеры рассчитана на кадр некоторого среднего тона. В реальности не всё бывает таким усредненным — и система ошибается. Приходится ее поправлять. О том, когда и на сколько, разговор отдельный.

А сегодня — так сказать, для общего образования — таблица значений EV для разных условий освещения (при использовании чувствительности ISO 100). (Таблица — перевод из статьи английской версии Википедии)

Условия освещения	EV
Дневной свет
Светлый песок или снег в ясный день или при слегка подернутом дымкой солнце (жесткие тени)	16
Типичная сцена в ясный день или при слегка подернутом дымкой солнце (жесткие тени)	15
Типичная сцена при подернутом дымкой солнце (мягкие тени)	14
Типичная сцена, солнце за облаками (теней нет)	13
Типичная сцена, сплошная облачность	12
Область в открытой тени, ясное солнце	12
Вне помещения, естественный свет
Радуга
Чистое небо на фоне	15
Облачное небо на фоне	14
Закатный горизонт
Перед закатом	12–14
На закате	12
Сразу после заката	9–11
Луна, возвышение > 40°
Полнолуние	15
Между второй четвертью и полнолунием	14
Четверть	13
Первая или последняя четверть	12
Лунный свет, возвышение луны > 40°
Полнолуние	−3 . −2
Между второй четвертью и полнолунием	−4
Четверть	−6
Полярное сияние
Яркое	−4 . −3
Среднее	−6 . −5
Вне помещения, искусственный свет
Неоновые и др. яркие вывески	9–10
Спорт ночью	9
Пожар	9
Яркие уличные сцены	8
Ночные уличные сцены / освещенные окна	7–8
Дорожное движение	5
Выставки и парки развлечений	7
Новогодние гирлянды	4–5
Подсвеченные здания, монументы, фонтаны	3–5
Освещенные здания издали	2
В помещении, искусственный свет
Галереи	8–11
Спорт, театр и т.п.	8–9
Цирк. Прожектора	8
Ледовое шоу, прожектора	9
Офис / производственное помещение	7–8
Жилой интерьер	5–7
Новогодние гирлянды	4–5

Фотография в заголовке: Ralph Kiesewetter

9 комментариев:

Прочёл три раза. Пока совсем непонятно, как пользоваться таблицей. Или это тема следующих записей?

Таблица позволяет оценить, какие экспозиционные параметры можно будет использовать в тех или иных условиях освещения. Или, к примеру, на сколько стопов изменится выдержка/диафрагма при смене освещения (ну, там в тень ушли с пляжа и т.п.).

Есть шкала выдержек:
1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500.

шкала диафрагм:
1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22.

EV равна сумме «шагов» по этим двум шкалам (от единиц).
Допустим, по условиям освещения в офисе нам нужно EV=8.
Светосила объектива — f/4 (т.е. «четвертый шаг диафрагмы»).
Стало быть, при ISO100 (для которой составлена таблица) по шкале выдержек мы можем уйти не более чем на 8-4=4 шага — до 1/15. Это — самая короткая выдержка, которую мы сможем использовать при этих условиях без помощи вспышки или каких-либо дополнительных осветителей.

Уже можно сделать некоторые выводы о перспективах съемки до того как оказались на месте 😉

это таблица только усложняет жизнь!
неужели не легче выложить другую таблицу, в которой четко будут отмечены диафрагма и выдержка при разной освещенности объекта?

Не легче. Потому что EV зависит от трех параметров: чувствительности, выдержки и диафрагмы.
То есть вместо каждого числа этой таблицы в такой, как предлагаете Вы, пришлось бы изображать нечто «трехмерное». Представьте, что получится, если в каждой строчке этой таблицы будет записано по 64 (ну, или по 27 — тоже немало) троек чисел. Неужели будет проще?

там опечатка:
про луну два раза, и первый раз значения ближе к дневному свету

там опечатка:
про луну два раза, и первый раз значения ближе к дневному свету

Не опечатка.
В первом случае имеется в виду съемка самой луны, во втором — пейзаж, освещенный лунным светом.

Ev в камере что это?

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 8.6.2004
Пользователь №: 2511
Спасибо сказали: 0 раз(а)

[color=darkblue][/color] Что такое EV или пределы возможностей системы экспозамера

Иногда начинающие пользователи цифровых «зеркалок» сталкиваются с особенностями работы системы экспозамера в сложных условиях. Например, ночью или в затемненном помещении без вспышки.
При этом в видоискателе и на дисплее будет возникать экспозиционное предупреждение (по выдержке, диафрагме, значению чувствительности).

В этой ситуации при подборе камерой соответствующей экспопары с точки зрения пользователя возникает достаточно парадоксальная ситуация. Наводишь камеру на объект съемки при широкоугольном положении объектива, света мало, и камера предлагает максимально открыть диафрагму (до 3,5, что логично) и ставит при этом выдержку 1/6 секунды. После «зуммирования» в телеположение (до 55 мм в 35 мм эквиваленте), не меняя настроек, значения экспопары меняются. Причем камера советует прикрыть диафрагму до 5,6 (максимально возможную на этом фокусном расстоянии) и поставить при этом выдержку 1/8. Т.е. из-за прикрытия диафрагмы снимок и так будет более темным, так камера еще и советует и выдержку уменьшить!

Для того, чтобы понять причины происходящего, давайте немного углубимся в проблему.
Все упирается в технические характеристики экспонометра камеры. Если в рассматриваемом примере фотоаппарат в руках – это K10D, то можно смело утверждать, что эти технические характеристики у «десятки» — одни из лучших: От 0 до 21 EV при ISO 100 с объективом 50/1,4 (для сравнения, иногда даже у специализированных приборов для определения освещенности объекта – спотметров – нижний порог по чувствительности начинается от 3 EV).

Для начала давайте разберем, что же такое EV?
С английского эта аббревиатура расшифровывается просто – Exposure Value, т.е. значение экспозиции. Т.е. – стандартизованное обозначение количества света. Оно было введено в обиход в 50-е годы 20-го века для упрощения определения и удобства использования такого важнейшего параметра в фотографии как количество света, которое проходит через объектив. В физике яркость и освещенность измеряются в люксах или канделах (смотря что нам нужно), но описывать каждый раз все в цифрах было несколько неудобно. Поэтому, сопоставив определенное количество света (определенное именно выдержкой и диафрагмой, т.е. фотографическими понятиями!) определенной безразмерной величине, и назвав это EV, фотографы получили очень удобное для эксплуатации обозначение. Например, под EV=0 стали понимать количество света, которое проходит за одну секунду через объектив с диафрагмой 1 (при чувствительности ISO 100). Что составляет в традиционных величинах измерения света 2,5 Люкса или 0,125 Кандел/м2.
Таким образом, 0 EV – это практически темнота, т.е. света попадает очень мало. Но на практике, если снимать в темной комнате/углу, то найти такие условия не составит труда. При этом, в рассмотренном нами примере с «китовым зумом» 18-55/3,5-5,6 возникает обстоятельство, накладывающее ограничение на систему экспозамера, а именно – низкая переменная светосила объектива. Я не зря выделил слово «переменная», поскольку парадокс ситуации для пользователя возникает именно из-за этой характеристики объектива.
При изменении фокусного расстояния («зуммирования») от широкоугольного положения к телеположению максимально возможная открытая диафрагма падает с 3,5 до 5,6. При этом света в объектив проходит значительно меньше, а пороговое значение – 0 EV – никуда не девается. Вот и получается, что если изменился один параметр – диафрагма – камере приходится корректировать рекомендации по выдержке/чувствительности (либо и тому, и другому), потому что чем меньше света попало – тем меньше точность замера. В рассмотренном нами примере камера изменяет именно выдержку, причем в меньшую сторону, поскольку в этом значении система экспозамера «уверена», а в более длинных – нет. При этом рекомендуемые значения мигают, что сигнализирует о возможной неточности в замере.
Еще на один момент нужно обратить внимание – при съемке в рассмотренном выше примере используемая диафрагма может и не быть максимальной. Например, 5,6. Но феномен наблюдаться все равно будет – ведь замер осуществляется при открытой диафрагме, с максимально возможным для объектива количеством света, поэтому используемое значение диафрагмы влиять не будет.
На разных камерах поведение системы экспозамера в данных условиях может быть различным, в зависимости от заложенного разработчиками алгоритма. Одни будут показывать пороговые значения для датчика, т.е. экспоавтоматика будет по отношению к пользователю поступать максимально честно, дескать «в этом я еще уверена, а что дальше – решай сам» — так, например, ведет себя К10D. И это правильно, потому что K10D предназначена больше для фотографов, которые знают, каким свет должен быть. Другие – на основе полученной информации пытаться делать прогнозы, аппроксимации, расчеты света за пределами измерительных диапазонов своих датчиков. Так происходит, например, у K100D, что также обосновано более «любительской направленностью» камеры.

Таким образом, чтобы избежать неправильных результатов при съемке в таких условиях, следует:
1) обращать внимание на предупреждения системы экспозамера;
2) по возможности – использовать зум-объективы либо с постоянной светосилой, либо светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, чтобы системе экспозамера света «хватало»;
3) для того, чтобы лишний свет не попадал на датчик через видоискатель, использовать специальную заглушку, которая идет в комплекте;
4) задуматься, что же такое камера должна снять в автоматическом режиме (P) в темной комнате кроме как саму темную комнату? Или кошку в ней? Ведь в этом режиме фотоаппарат старается максимально соотнести экспозицию с тем, что есть «на местности». Для того, чтобы, например, хорошо проработать тени или весь ночной кадр, лучше использовать соответствующие режимы (специальный ночной, если он есть, либо M, .

Значение Ev в экспонометрии. Зачем?

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Если кратко и в самом простом варианте — то это ситуация, когда нужно снять пейзаж и не пересветить небо, тогда выбирается экспопара и точкой измеряете разницу в стопах между выбранным «среднесерым» EV и EV на облаке и смотрите, укладывается ли это в 2.5. стопа.

Так она может просто не соответствовать реальной освещенности. Или ее нужно не назначить, а сначала получить путем измерения?

Bobcat писал(а):

Я так и делаю. Ставлю в зависимости от требуемого выдержку или диафрагму, делаю замер по «серому», получаю к ним пару. Потом меряю «облако». Смотрю новое значение «пары». Смотрю укладывается ли она в диапазон. Никакого Ev. для этого совершенно не требуется.
Зачем мне переходить на эту шкалу измерений? Какое новое знание она мне дает сверх обычных замеров по паре выдержка/диафрагма?
Так и не понял.

Bobcat писал(а):

Кстати, разница между Ф4,5 и Ф32 меньше шести стопов. Иногда это важно. Если бы измерения были в EV, то факт, что разница меньше 6 стопов был бы очевиднее.

Разве я спрашивал про особенности системы Хассельблад или где то намекал, что у меня есть эта камера? По-моему вопрос был вполне конкретный и ваши ответы к вопросу не имеют никакого отношения.

Ondatr писал(а):

Это далеко не очевидно. При таком подходе надо держать в голове все числа диафрагм и считать мысленно, сколько там ступеней от одного числа до другого. А c числами в Ev — простое вычитание.
На простеньком флашметре, не имеющем визуальной шкалы, мне помогала вот такая линейка, на ней тоже есть, правда, условные числа, подобные Ev.

А еще в инструкции наверняка есть табличка перевода чисел Ev в числа освещенности, в люксах. Это, например может быть полезно для оценки освещенности рабочего места, на письменном столе должно быть не меньше 7-8 Ev.

Не переживайте за Ondatr. Я удалял не пока непонятное, а к делу вообще не относящееся. Вы просто не в курсе.

Vic Hеlis писал(а):

Кстати, сколько на самом деле стопов между 4,5 и 32 ? Я конечно полез уже по ресурсам, но все-же если вам не трудно.

Vic Hеlis писал(а):

Мнея вобщем не напрягает. Как то автоматически получается. Но просто вычитание наверное и в самом деле удобнее. Как бы это переучиться?

Vic Hеlis писал(а):

Это уже не байки про кольца Хассельблада. Это уже что то конкретное. Можно поподробнее технологию вашего использования такой шкалы? По шагам.
И еще насчет условных чисел подобных Ev. если не трудно. Почему не Ev. и чем отличаются эти условные подобные?

Ок. Будем считать что вы не поняли зачем мой вопрос, а я не понял что вы отвечали на свое понимание зачем я спросил. О-как!

Надеюсь, применение экспонометров с режимом замера в Ev. как необходимого инструмента владельцам системы Хассельблад не ограничивается только этим.
Иначе почти 100% современных пользователей этот режим вообще не нужен. А экспонометры с таким режимом все выпускают и выпускают. Наверное все же не в память о механических коробках этой конторы.

49). Кому-то удобнее и так контраст оценивать — дробями.

ДОПОЛНЕНИЕ:
Вот номограмма, где прямо показана связь между ИСО, выдержкой и диафрагмой, о которой вспомнил Domin: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5051159

Конечно, вы видели это в гробу. :)) А для специалистов по безопасности труда экспонометр вместе с таблицей может оказаться удобным иструментом для оперативной оценки освещенности рабочего места, когда нет под рукой сертифицированного люксметра.

Виктор, на любой вопрос можно дать несколько ответов. Но некоторые будут полезны и интересны спрашивающему, а некоторые интересны только отвечающему. Давайте тему неудачного и никак для меня не применимого примера Ondatr закроем, а если вам еще не лень вернемся к практике. У вас это вроде лучше получается.

Vic Hеlis писал(а):

Вот спасибо. Буду изучать. А почему все же не 4,5 а 4,4? Просто для более точного понимания.

Vic Hеlis писал(а):

Я правильно понимаю, что вместо подсчета стопов альтернатива — держание перед глазами или в памяти такой номограммы?

Что вы имеете в виду под условностью вашей линейки относительно реальной линейки Ev. ? Hазве вся линейка в Ev. не отсчитывается от нулевого значения при 1с и f/1.0 ?

Vic Hеlis писал(а):

Нет, конечно. Не устроит. Ведь мой вопрос как раз про это и был: «когда, в каких ситуациях время и необходимость». Нафига тогда такая тема, поболтать про Хассельблад и «видите ли Юрий» про номограммы?
Когда придет время и необходимость поздно будет хватать справочники и спрашивать на форумах.

Экспозиция. Часть 3. Как измеряется экспозиция? Ступени экспозиции

Немногие фотографы знают, что такое экспозиционное число. А ведь каждый фотограф сталкивается с ним постоянно, работая с экспокоррекцией и даже обрабатывая RAW-файлы на компьютере. Часто можно услышать фразу «сделать кадр ярче на ступень» — что это за загадочные ступени? Почему несмотря на своё совершенство современные аппараты иногда делают слишком тёмные или пересвеченные фотографии? Об этом читайте в сегодняшнем уроке.

Зачем измерять экспозицию?

В предыдущих уроках мы обсуждали три основных параметра экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Сегодня мы поговорим о том, как измерить освещённость сюжета, правильно настроить экспозицию и получить кадр нужной яркости.

В современных фотоаппаратах почти всё электроника делает за нас. Но несмотря на её старания фотографы до сих пор частенько получают слишком тёмные или пересвеченные снимки. Чтобы этого избежать, нужно понимать, как фотоаппарат измеряет экспозицию, и как фотограф может отрегулировать этот процесс в соответствии со своей творческой задумкой.

Экспозиционное число

Мы уже знаем о законе взаимозаместимости: одной и той же яркости фотографии можно добиться в результате разных сочетаний экспопараметров. Нам уже известно, что кадр одной и той же экспозиции (яркости кадра) мы можем добиться различным сочетанием параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Каждое такое сочетание будет частным случаем той или иной экспозиции кадра. Как же нам охарактеризовать саму экспозицию снимка в общем?

Саму по себе экспозицию можно охарактеризовать не только частным сочетанием выдержки, диафрагмы и светочувствительности, но и экспозиционным числом. Экспозиционным числом (или EV — Exposure Value) можно охарактеризовать сразу все сочетания параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности, при которых можно добиться правильной экспозиции кадра. Следовательно, этим одним параметром мы можем описать и яркость всего нашего снимаемого сюжета как такового без использования показателей выдержки, диафрагмы и светочувствительности.

По сути, автоматика фотокамеры так и делает: она сначала измеряет яркость сюжета в EV, а потом переводит полученное значение в параметры выдержки, диафрагмы и ISO в зависимости от сюжета. Ведь сюжетам с разной яркостью (в зависимости от того, портрет это или, например, пейзаж) потребуются различные сочетания этих параметров: для пейзажа лучше прикрыть диафрагму, а при съёмке портрета её лучше открыть.

Рассмотрим пример: EV0 — количество света, необходимое для того, чтобы проэкспонировать кадр при выдержке в 1 секунду, диафрагме F1 и ISO 100. Конечно, диафрагма F1 встречается относительно редко, хотя и такие сверхсветосильные объективы существуют. Давайте возьмём калькулятор экспозиции и пересчитаем эту цифру в более реалистичное сочетание параметров. Таким образом, EV0 равнозначно ISO 100, F2.8 и выдержке в 8 секунд.

Каждое увеличение экспозиционного числа на единицу означает, что сюжет становится вдвое ярче, излучает вдвое больше света. Обратите внимание, что экспозиционные числа могут быть не только положительными, но и отрицательными. Например, яркость звёздного неба в безлунную ночь равна -8EV.

Определить значение экспозиции различных сюжетов в EV, люксах (ещё одна единица измерения освещённости), узнать, какие параметры экспозиции соответствуют тому или иному экспозиционному числу, поможет этот калькулятор.

Экспозиция данного снимка — 12EV (или ISO 100, F16, 1/15 s)

Фотографы часто называют экспозиционное число ступенью экспозиции. Иногда можно услышать фразу «увеличить экспозицию на ступень». Это означает, что предлагается увеличить экспозицию кадра на одно экспозиционное число, на 1EV. К слову, экспозиционное число может определяться и дробными числами (например, 0,5 EV, ⅓ EV).

Со ступенями экспозиции сталкивается каждый, кто пользуется экспокоррекцией, ведь её величина измеряется в экспозиционных числах. С помощью экспокоррекции мы делаем кадр ярче на определённое количество ступеней экспозиции относительно тех параметров, которые хочет установить автоматика.

Экран фотокамеры Nikon D5300 с внесённой экспокоррекцией -1EV. В жёлтой рамке мы видим, как внесённая экспокоррекция показана на шкале экспонометра. В зелёной рамке показано числовое отображение этого параметра.

Также с экспозиционными числами мы столкнёмся при изучении характеристик фотокамер. Диапазон чувствительности автофокуса камеры указывается в экспозиционных числах. Например, у Nikon D750 он составляет от -3 до +19 EV. Динамический диапазон фотокамеры тоже характеризуется в экспозиционных числах. У того же Nikon D750 он составляет 14,5 EV. То есть на снимке получится показать детали с разницей в яркости аж в 14,5 ступеней экспозиции.

Виды замера экспозиции

Давайте в очередной раз вспомним, как получается фотография. Рассмотрим схему:

Обратим внимание на то, что сначала свет, излучаемый источником, падает на объект съёмки, а уже отражённый от объекта съёмки свет попадает в фотоаппарат. Поэтому существует два различных способа замера экспозиции. Мы можем измерить количество света, падающего на объект съёмки и количество света, отражённого от него.

Замер экспозиции по отражённому свету. Во все современные камеры встроена специальная система — экспонометр. Современный экспонометр в фотоаппарате представляет собой очень сложное устройство с сотнями, тысячами и даже десятками тысяч (в зависимости от модели камеры) датчиков, анализирующих освещение на всей площади кадра. Делают они это весьма точно.

Датчик экспозамера фотоаппарата Nikon D750 имеет 91000 отдельных чувствительных элементов.

Но несмотря на их точность мы периодически получаем темноватые или слишком светлые кадры. Почему? Всему виной объекты съёмки. Они обладают разной отражающей способностью, разной яркостью. А ведь измеряется именно отражённый от них свет.

Например, чёрный предмет поглощает много падающего света, а отражает совсем чуть-чуть. Белый предмет — наоборот. Датчик камеры ничего не знает о том, что мы снимаем, какой яркостью обладает объект съёмки. Поэтому он исходит из предположения, что на снимаемом нами сюжете превалируют средние по яркости объекты. В большинстве случаев так и есть.

Рассмотрим этот снимок. Мы видим, что на нём превалируют средние по яркости детали: нет ни ярко-белых участков, ни абсолютно чёрных.

Но бывают и исключения. Например, на заснеженном пейзаже преобладают светлые оттенки. Камера же по-прежнему будет исходить из ложных предпосылок, что в сюжете доминируют средние по яркости оттенки. В результате снег на снимках получится не белым, а средним по яркости. То есть серым. Чтобы этого не произошло, фотографу необходимо внести положительную экспокоррекцию.

Таким образом, снимаемые нами предметы очень сильно влияют на точность замера экспозиции.

Сфотографируем белый кувшин на белом фоне. Вот результат замера экспозиции по отражённому свету. Кадр получился очень тёмным. Автоматика привела наш «белый сюжет» к средне-серому состоянию.

Правильно проэкспонировать этот сюжет помогла положительная экспокоррекция +2EV.

Следующий вид замера экспозиции помогает справиться с этой проблемой, просто убирая причину всех бед — характеристики снимаемого объекта — из расчётов.

Замер экспозиции по падающему свету (по освещённости). Для абсолютно точного измерения экспозиции нам достаточно просто измерить количество изначально падающего на объект съёмки света.

У этого способа есть один весомый плюс и масса минусов, не позволяющих использовать его всегда. Начнём с плюса: этот вид замера очень точный, ведь мы не зависим от отражательной способности объекта съёмки. Минус — мы должны находиться в непосредственной близости к объекту, чтобы подойти и измерить падающий на него свет. Кроме того, нам потребуется специальное устройство — внешний экспонометр, который мы сможем поставить рядом с объектом съёмки. Внешний экспонометр, способный измерять не только постоянное освещение, но и импульсное излучение от фотовспышек, называется флешметром.

Процесс работы с внешним экспонометром.

Всё это накладывает серьёзные ограничения на применение этого вида замера. Во-первых, требуется внешний экспонометр, во-вторых, придётся подходить вплотную к объекту съёмки, в-третьих, нужно потратить значительное время на измерения и перенос полученных данных о параметрах съёмки на фотоаппарат. Такое возможно лишь при постановочной портретной или предметной съёмке. В репортажной и пейзажной съёмке, трэвел-фото применить такой способ сложно: объекты съёмки не будут ждать, пока мы поднесём к ним экспонометр. Кроме того, они могут находиться на недосягаемом расстоянии. Сегодня внешние экспонометры используются профессиональными фотографами и вконец увлёкшимися энтузиастами в основном при работе с плёночными фотокамерами, ведь при этом важна точность, так как мы не можем сделать пробный кадр.

Тем, кто работает с современной цифровой фототехникой, выгоднее изучить тонкости работы с экспонометром фотокамеры, работающим с отражённым светом. При должной настройке он способен давать вполне точные результаты измерений. Также фотограф может делать тестовые кадры, добиваясь идеальной экспозиции методом проб и ошибок.

Как всегда получать кадры нужной яркости?

Несмотря на все тонкости и сложности с измерением экспозиции получать хорошо проэкспонированные кадры легче, чем кажется. На самом деле, все ошибки с экспозицией происходят, в первую очередь, от невнимательности. Типичная ситуация: фотограф на скорую руку что-то снял, настройки не проверил, результат съёмок не посмотрел. У такого фотографа, скорее всего, на карте памяти окажется много некачественных, неправильно проэкспонированных кадров, так как он не довёл съёмку до конца, добиться если не идеала, то хотя бы удовлетворительных результатов при съёмке своих сюжетов.

Чтобы получать минимум кадров плохого качества, нужно внимательнее относиться к своему творчеству. Всегда делайте пробные кадры, проверяйте их яркость и качество, научитесь читать гистограмму.

Кнопка включения режима Live View в Nikon D750.

Рычажок включения режима Live View на фотоаппарате Nikon D5500.

В современных фотокамерах есть режим Live View с предпросмотром экспозиции. Мы можем смотреть на экран фотоаппарата и видеть сюжет с такой яркостью, которая будет запечатлена фотокамерой, и настраивать её в реальном времени. Это очень удобно. В последнее время я периодически пользуюсь этим режимом при съёмке в сложных условиях освещения. В этом режиме можно настроить экспозицию гораздо быстрее и точнее.

В следующей части урока мы поговорим о том, как правильно настроить замер экспозициии на фотокамере, чтобы всегда получать качественные, правильно проэкспонированные кадры.

[Инструкции] Полный обзор режима ‘Профи’ в камере.

Всем привет! С вами TIMONIKE !

Сегодня поговорим о доступном режиме в приложении ‘Камера’— ‘Профи’.
Вернее будет полный обзор этого на первый взгляд непонятного режима, так сказать расставим все точки над i.

Вообще для чего данный режим предназначен? Ведь есть обычный режим ‘Фото’, которым гораздо удобнее пользоваться, и все настраивается автоматически.
В этом то и дело, что Автоматически. Мое мнение, что искусственный интеллект, никогда не превзойдет человеческий.

И так, главное отличие режима ‘Профи’ от режима ‘Фото’ (и не только), что в этом режиме все нужно настраивать вручную. Но в этом большой плюс, просто огромный! Благодаря этому режиму (Профи) можно делать потрясающие снимки, которые невозможно сделать в других режимах. Например: сфотографировать красивую луну, звёздное небо, сфотографировать дорогу с размытыми фарами автомобилей (фото с длинной выдержкой) и многое другое. Все зависит от вашей фантазии.

Но как разобраться со всеми функциями которые доступны в этом режиме, какая функция и за что она конкретно отвечает и настраивает. Этих функций много, и каждую подробно разберём. Об этом собственно моя тема.

Приступим.
Первое что нужно, нужно зайти в Камеру, и открыть режим ‘Профи’. Вот как он выглядит (фото).

Screenshot_2020-08-17-09-30-52-041_com.android.camera.jpg (356.91 KB, Downloads: 12)

2020-08-17 18:27:23 Upload

Но мы начнем изучать сверху.
Сверху мы видим панель с настройками (фото) И пойдем разбирать их слева направо.

IMG_20200817_093143.jpg (23.86 KB, Downloads: 7)

2020-08-17 18:29:35 Upload

1. Фонарик (фото №1)

IMG_20200817_093236.jpg (41.46 KB, Downloads: 8)

2020-08-17 18:31:12 Upload

IMG_20200817_093921.jpg (32.5 KB, Downloads: 10)

2020-08-17 18:32:13 Upload

2. Режимы измерения экспозиции (фото №2 и 2.1)

IMG_20200817_093255.jpg (41.99 KB, Downloads: 13)

2020-08-17 18:35:00 Upload

IMG_20200817_093942.jpg (43.25 KB, Downloads: 8)

2020-08-17 18:35:00 Upload

‘Центровзвешенный’ замер экспозиции— в основном сфокусирован на центре кадра и учитывает яркость небольшой области вокруг.
‘Усредненный’ замер экспозиции— учитывает все области изображения и лучше подходит для равномерно освещенных кадров.
‘Точечный’ замер экспозиции— охватывает только область в определенной точке, обеспечивая точечный контроль над экспозицией.

3. ’48’— эта функция включает режим фотографии в качестве FullHD (эта функция может отсутствовать в некоторых моделях. А на некоторых может быть и больше: ’64’ и т.д.).

IMG_20200817_093311.jpg (40.2 KB, Downloads: 8)

2020-08-17 18:38:41 Upload

4. ‘А’— в ней доступны две настройки (фото №4 и 4.1)

IMG_20200817_093333.jpg (39.42 KB, Downloads: 6)

2020-08-17 18:40:23 Upload

IMG_20200817_094025.jpg (36.34 KB, Downloads: 12)

2020-08-17 18:40:23 Upload

‘Выделение области фокусировки’— нужно выбрать область фокусировки объекта, и она будет подсвечена красным цветом. Чем лучше фокусировка объекта, тем жирнее и краснее цвет (фото №4.2)

Screenshot_2020-08-17-12-57-13-714_com.android.camera.jpg (1.11 MB, Downloads: 6)

2020-08-17 18:43:21 Upload

Screenshot_2020-08-17-13-08-49-641_com.android.camera.jpg (1.41 MB, Downloads: 9)

2020-08-17 18:41:58 Upload

Это позволит лучше выбрать выдержку (выдержу тоже разберём).

5. ‘Эффекты’ (фото №5)

IMG_20200817_093424.jpg (38.68 KB, Downloads: 10)

2020-08-17 18:55:06 Upload

IMG_20200817_094224.jpg (166.16 KB, Downloads: 8)

2020-08-17 18:55:06 Upload

Здесь тоже все понятно. Снизу появляется специальная панель с фильтрами.

Теперь переходим на нижнюю панель.
Именно она самая основная. (фото №6).

IMG_20200817_093125.jpg (69.99 KB, Downloads: 6)

2020-08-17 18:57:54 Upload

Также идём слева направо.
1. ‘WB’— баланс белого (фото №1).

IMG_20200817_093448.jpg (85.78 KB, Downloads: 15)

2020-08-17 18:57:54 Upload

IMG_20200817_094352.jpg (107.48 KB, Downloads: 8)

2020-08-17 18:57:54 Upload

Бала́нс бе́лого цве́та (также кратко называемый баланс белого) — один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки.

2. ‘F’— фокусировка (фото №2).

IMG_20200817_093505.jpg (86.06 KB, Downloads: 10)

2020-08-17 19:01:34 Upload

CollageMaker_20200811_102349212.jpg (1020.02 KB, Downloads: 10)

2020-08-17 19:03:13 Upload

3. ‘S’— выдержка (фото №3).

IMG_20200817_093529.jpg (85.6 KB, Downloads: 12)

2020-08-17 19:04:40 Upload

IMG_20200817_160807.jpg (5.53 MB, Downloads: 6)

2020-08-17 19:08:26 Upload

Но чем меньше скорость спуска затвора, тем чувствительнее матрица становится к свету. Максимум можно выдержать 32 секунды (фото №6. Первое фото показывает минимальную шкалу скорости спуска затвора. Второе фото показывает максимальную шкалу скорости спуска затвора).

CollageMaker_20200811_102104231.jpg (1.45 MB, Downloads: 8)

2020-08-17 19:10:05 Upload

Но при этом любое движение испортит фотографию.
Именно длинной выдержкой можно получить фотографию дороги с размытыми фарами автомобилей (фото).

PSX_20200812_203112.jpg (1.19 MB, Downloads: 9)

2020-08-17 19:12:44 Upload

Но для этого нужен будет штатив.

4. ISO— (фото №4) увеличивает чувствительность камеры к свету.

IMG_20200817_093546.jpg (87.57 KB, Downloads: 8)

2020-08-17 19:04:40 Upload

CollageMaker_20200811_102241142.jpg (1.22 MB, Downloads: 14)

2020-08-17 19:15:17 Upload

5. ‘EV’— Экспокоррекция (фото №5).

IMG_20200817_093601.jpg (85.75 KB, Downloads: 12)

2020-08-17 19:04:40 Upload

Эта функция позволяет принудительно изменять измеренную экспозицию для увеличения яркости изображения или его затемнения. Подойдёт для того, если фотографии получаются засвеченные или затемнённые.

6. ‘LENS’— объективы (фото №6 и 6.1).

IMG_20200817_093620.jpg (84.52 KB, Downloads: 8)

2020-08-17 19:04:40 Upload

IMG_20200817_161920.jpg (66.63 KB, Downloads: 9)

2020-08-17 19:19:31 Upload

Доступны два объектива:
WIDE— широкоугольный.
UW— сверхширокоугольный.

Теперь думаю стало гораздо понятнее.
Конечно ещё лучше материал усвоится, если самому освоить этот режим. Потренироваться, поснимать в темное время суток, в светлое время суток.
Можно также попробовать сделать снимок звёздного неба используя функции S и ISO, кому интересно, вот ссылка на эту тему: Фотографируем звёздное небо на камеру смартфона, там на практике объясняется как сделать такую фотографию.
Хорошо понять и освоить навыки профессиональной фотографии на смартфон поможет только практика.

Как правильно настроить фотоаппарат

ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ

А вы знаете, что для получения правильной экспозиции в любом режиме фотосъёмки, будь то полностью автоматический, полуавтоматический или полностью ручной режим фотографу (или фотоаппарату) нужно установить всего лишь три параметра — выдержку, диафрагму и чувствительность матрицы. Из всех функций и «наворотов» вашего фотоаппарата только эти три параметра влияют на экспозицию. Все вместе эти параметры часто называют «ТРЕМЯ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ» Начнём изучение этих трёх параметров и их зависимости друг от друга по порядку.

Почему фотография светлее или темнее чем нужно?

Вы когда-нибудь видели, как пекут блинчики? Чем дольше блинчик жарится, тем темнее он будет, пока не подгорит совсем :о(. Тоже самое происходит и при фотосъёмке — микрокристаллы галоидного серебра, если мы говорим о плёночной фотографии, способны накапливать свет. Чем дольше освещать фотоплёнку, тем темнее будет негатив после проявки фотоплёнки (проявка фотоплёнки — это обработка фотоплёнки специальным химическим раствором — проявителем). Причём здесь фотоплёнка? Мы живём в цифровой век и плёночныe фотоаппараты уже давно стали раритетом, а цифровой фотографии негативы не применяются!

Так-то оно так, но закономерность остаётся прежней, с той лишь разницей, что при увеличении времени освещения матрицы фотография будет светлее, в отличие от блинчика или негативной фотоплёнки

ПОСМОТРЕТЬ СВЕТЛЫЙ И ТЁМНЫЙ НЕГАТИВ

недоэкспонированная фотография	фотография с правильной экспозицией	переэкспонированная фотография

недоэкспонированная фотография

нормальная экспозиция

переэкспонированная фотография

Экспозиция в фотографии

Итак, мы установили, что чем больше света, тем ярче (светлее) цифровая фотография. В солнечный день света много, поэтому для нормальной экспозиции кадра нужно освещать матрицу меньшее время, чем в пасмурный день или в комнате с одним окном.

Экспозиция в фотографии — это количество света, которое получил светочувствительный элемент фотоаппарата (фотоплёнка или матрица) во время фотосъёмки каждого отдельного кадра с поправкой на его чувствительность к накоплению света.
Фотографии с неправильной экспозицией, получившиеся светлее, чем нужно, называют пере-держанными или пере-экспонированными, а фотографии темнее чем нужно — недо-держанными или недо-экспонированными.

Так же, как и пере-жаренный или недо-жаренный блинчик, фотографии с неправильной экспозицией не следует никому показывать :о)

Выдержка — главная настройка экспозиции

В любом фотоаппарате есть специальная шторка, закрывающая матрицу от света. Она называется затвор и для получения фотографии открывается на строго определённое время — это время и есть выдержка.

Выдержка — это время, в течение которого свет освещает матрицу вашего фотоаппарата.
Чем больше освещённость и яркость снимаемого объекта, тем меньше времени нужно чтобы получить нормальную экспозицию кадра, тем короче требуется выдержка.

ISO — очень важный параметр экспозиции

Если жарить блинчики на медленном огне, то времени понадобится больше, не так ли? Но мы можем добавить немножко огня, и дело пойдёт быстрее. Однако, при этом возрастёт вероятность того, что блинчики получатся местами подгоревшими.

В любом цифровом фотоаппарате есть похожая настройка — это чувствительность матрицы. При более высоких значениях чувствительности матрицы мы сможем укоротить время выдержки. Однако, так же, как и при жарке блинчиков, при очень высоких значениях ISO повышается вероятность того, что фотография местами будет «подгоревшей» – фотографы говорят «шумной». Увеличивая чувствительность ISO мы заставляем матрицу быстрее накапливать свет. Но, увеличение чувствительности матрицы приводит к её повышенному нагреву и, в результате, к появлению искажений на фотографии, которые называются шумами – так же, как при жарке блинчиков на сильном огне :о)

Высокая чувствительность матрицы фотоаппарата позволяет укоротить время,
необходимое для получения нормальной экспозиции фотографии (выдержку),
однако добавляет на фото-изображение зернистость (цифровой шум),
чем сильно ухудшает качество фотографии.

Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO — это «киты» цифровой фотографии. В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку. Так что, у цифровых фотографов простора для творчества несколько больше :о)

Диафрагма — третий параметр экспозиции

По правде говоря, диафрагма НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для управления экспозицией. Диафрагма фотоаппарата (вообще-то правильно говорить диафрагма объектива) предназначена для управления глубиной резкости, но она очень сильно влияет на экспозицию фотографии.

Диафрагма объектива – это перегородка с отверстием, расположенная внутри объектива. Размер отверстия диафрагмы можно изменять в зависимости от потребностей фотографа. Например, если нужно, чтобы фон на фотографии был размыт, диафрагму нужно открыть. Если же вы снимаете несколько предметов (или людей) на разном расстоянии от фотоаппарата и хотите сделать все их резкими, то диафрагму нужно закрыть, возможно до самого маленького отверстия.

Поскольку размер отверстия диафрагмы влияет на количество проходящего через объектив света (так же как размер окна в вашей комнате), то понятно, что при маленьком отверстии на матрицу попадет меньше света. Поэтому, чтобы получить нормально экспонированную фотографию с закрытой диафрагмой, приходится удлинять время освещения матрицы (выдержку) или увеличивать чувствительность матрицы.

Диафрагма – устройство в объективе фотоаппарата, предназначенное для управления
Глубиной Резкости Изображаемого на фотографии Пространства – сокращённо ГРИП.

Диафрагма объектива управляет ГРИП, однако влияет на экспозицию,
примерно так же, как размер окно влияет на освещенность комнаты.

Выдержка, ISO, диафрагма, экспонометр

Поскольку выдержка, ISO и диафрагма влияют на экспозицию, то для получения нормально экспонированной фотографии (не слишком тёмной и не слишком светлой) нужно выбрать такое сочетание этих параметров, чтобы на матрицу попало определённое количество света.

Это количество зависит от освещенности объекта съёмки и его способности отражать свет. вот такая сложная задача, однако решить её довольно просто, если вы знаете что такое фото-экспонометр

В любом цифровом фотоаппарате есть прибор, измеряющий экспозицию — фото-экспонометр или просто экспонометр.

На самом деле экспонометр фотоаппарата измеряет не экспозицию, а отражённый от объекта фото-съёмки свет, а процессор фотоаппарата, опираясь на измерения освещённости рассчитывает экспозицию.

На иллюстрации ниже вы видите шкалу экспонометра посередине видоискателя зеркального фотоаппарата. Под шкалой стрелка, экспонометра — сейчас она стоит посередине шкалы, т.к. все три параметра экспозиции (выдержка+диафрагма+ISO) дают правильную экспозицию EV=0 [англ. Exposure Value — экспозиционное (световое) число]

выдержка + диафрагма + ISO = экспозиция

Когда настройки фотоаппарата НЕ СООТВЕТСТВУЮТ освещению снимаемой сцены, нижняя стрелка экспонометра перемещается влево (EV со знаком минус) если предполагается недодержка (тёмная фотография) , или вправо (EV со знаком плюс) — в случае передержки (светлая фотография).

В автоматических режимах, в зависимости от измерений экспонометра, фотоаппарат сам установит нужные значения выдержки, ISO и диафрагмы, чтобы получить нужную экспозицию. Поэтому в обычных условиях съёмки индикатор экспонометра всегда показывает EV=0

Что такое обычные условия фотосъёмки

Фото-экспонометр настроен на среднестатистический объект, который отражает примерно 18% падающего на него света, при этом расчёт ведётся для дневного неба с небольшими облаками и фотосъёмка происходит на высоте примерно равной уровню моря.

Поэтому в тех случаях, когда условия фотосъёмки отличаются от обычных получить правильную экспозицию в автоматическом режиме довольно сложно.

Именно по этой причине многие фотографы пользуются ручным режимом, в котором все три параметра экспозиции устанавливаются вручную, впрочем об этом в следующих статьях. А сейчас важно разобраться со стандартными рядами выдержки, диафрагмы и ISO

Взаимная связь выдержки, ISO и диафрагмы

Чтобы фотографу было легче разобраться с тремя неизвестными параметрами, разработчики фотоаппаратов сделали так, что параметры съёмки (выдержка, диафрагма или ISO) изменяются ступенями или шагами. Список значений диафрагм, выдержек или значений ISO, отвечающий этим требованиям, называется стандартным рядом .

Стандартный ряд выдержек фотоаппарата

время открытия затвора фотоаппарата в секундах

+ 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 , 1/1000, 1/2000 —

и т. д. каждое следующее значение стандартного ряда выдержек
изменяет время открытия затвора в 2 раза.

Стандартный ряд ISO

(чувствительность фотоплёнки или матрицы фотоаппарата)

условные единицы светочувствительности ISO

— 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 +

и т.д. каждое следующее значение в 2 раза больше предыдущего.

Стандартный ряд диафрагм объектива

1/F, указано значение F

+ 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 —

и т.д. на первый взгляд кажется, что в стандартном ряду диафрагм нет чёткой зависимости. Это потому, что отверстие диафрагмы имеет форму, близкую к кругу, и значения этого рядя вычислены через площадь круга так, чтобы каждое следующее значение уменьшало освещение матрицы ровно в 2 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартных значениях выдержки, диафрагмы и ISO красным цветом выделены значения используемые в примере ниже.

Раз каждое значение (шаг, ступень) изменяет количество света в два раза, увеличив на один шаг одну из трёх настроек фотоаппарата, влияющих на экспозицию, фотограф может уменьшить на один шаг любую из двух оставшихся настроек и получить ровно столько же света на матрице!

А если увеличить один из параметров на два шага или больше? В этом случае у фотографа появляются дополнительные варианты. Он может уменьшить один из параметров экспозиции на точно такое же количество шагов или же распределить это количество шагов между двумя другими параметрами. При этом фотографу нет необходимости каждый раз вычислять количество света, попавшего на матрицу его фотоаппарата.

Примеры настройки экспозиции фотоаппарата

Экспонометр фотоаппарата показал, что при обычных условиях съёмки нужны такие параметры:
выдержка 1/500 сек,
диафрагма F5.6,
ISО 800
Эти значения в стандартных рядах выдержки, ISО и диафрагмы выделены красным цветом (выше).
При этом индиактор экспонометра показывает 0 (Экспозиция=0 EV)

Однако, из-за шумов, фотографа не устраивает такое значение чувствительности матрицы. Он уменьшил ISО на два шага до значения ISO 200, а для получения правильной экспозиции хотел открыть диафрагму до F2.8. Но на его объективе можно открыть диафрагму только — до F4. Поэтому фотограф решил скомпенсировать недостаток света удлинив выдержку до 1/250 сек.

Но если фотограф решил бы не только настроить ISО 200, но ещё и увеличить глубину резкости, закрыв диафрагму на 3 шага до F16, то всё это пришлось бы компенсировать выдержкой — т.е. удлинить выдержку: на 2 шага для нового значения ISO и ещё на 3 шага для прикрытой диафрагмы. Т.е. в данном случае выдержка должна быть длинне на 5 шагов — 1/15 сек. и новые эквивалентные экспозиционные параметры будут такие:

Заметьте, что минус мы используем тогда, когда фотографию делаем темнее, а плюс – когда фотографию нужно сделать светлее. В сумме у нас должно быть одинаковое количество шагов в минус и в плюс – для наглядности я поставил плюсы и минусы возле стандартных рядов выдержки, ISО и диафрагмы.

18 уроков фотографии, понятных всем

PDF-версия бесплатных он-лайн уроков фотографии

В бесплатных уроках фотографиии рассказывается об основах фотосъёмки простым и доступным языком, без сложных терминов и расчётов, на простых примерах, не требующих специальных знаний